Обустройство обрешётки под ондулин

В настоящее время часто используют ондулин в качестве кровли на крышу частного дома. Это обосновано непривычной лёгкостью новаторского материала. Привлекают собственников и другие его характеристики — устойчивость к осадкам, удобство монтажа. Но при этом многие не догадываются о нюансах при возведении обрешётки под еврошифер. Раскроем их подробно.

Особенности конструкции обрешётки

Если принято решение делать кровлю из ондулина, то основа для закрепления этого материала позволит дополнительно сэкономить. Ведь в конструкции такой обрешётки расходуется минимум материала по сравнению с аналогичными «скелетами» для иных видов кровли. Да и на толщине досок тоже получается небольшая экономия. Описанные преимущества связаны с тем, что ондулин очень лёгкий.

Закрепление материала можно даже производить в одиночку, без помощников. Вес одного листа не превышает 10 кг. Поэтому его поднимают самостоятельно, «в одни руки», и сразу укладывают на обрешётке.

Выглядит основа под ондулин обычным образом — к наклонным балкам, формирующим скат крыши, стропилам, прикрепляют поперечные доски, бруски или какие-либо плиты для установки кровли.

Однако конкретные размеры отступов между деталями такой конструкции зависят от принятого угла наклона крыши.

Шаг обрешётки под ондулин

Здесь есть три варианта.

1. Верхушка дома полностью горизонтальная либо предусмотрены минимальные отступления от прямолинейности, то есть уклоны, с углом до 10 градусов. В этом случае вместо обрешётки стелят сплошную фанеру или листы OSB. Толщина такого покрытия не менее 8 мм. Промежутки между плитами делают лишь до 2–3 мм.
2. Уклон скатов составляет от 10 до 15 градусов. Здесь формируют привычную «лесенку» — решётчатую структуру. Шаг между досками для кровли минимален — от 30 до 40 см. Пиломатериал берётся такой: либо бруски 50х50 мм, либо нестроганные доски толщиной 25–30 мм и шириной от 15 см.
3. Величина уклона ската стремится к половине прямого угла. Тут можно располагать соседние элементы обрешётки на расстоянии 60 см друг от друга. При этом достаточно использовать те же доски толщиной 25–30 мм и шириной от 15 см.

Решение об уклоне крыши принимается с учётом региона постройки и назначения самого здания. Если, например, это сарай где-то в засушливых областях, то его кровлю можно сделать вообще без уклона. Если же это жилой дом в Сибири, где много снега зимой и хватает дождей летом, то... Чем круче скаты, тем лучше!

Кстати, в регионах со снежными зимами необходимо учитывать вероятность прогиба кровли. Ведь ондулин — легко меняющий форму материал. И если расстояния между стропилами (наклонными балками крыши) больше метра, то довольно тонкие доски обрешётки могут прогнуться под грузом снежной шапки. В этом случае кровля станет волнистой, некрасивой. Данный фактор нужно учесть, значит, доски под обрешётку необходимо заложить толщиной более 3 см либо применить бруски 50х50 мм, а шаг в обоих случаях сделать до 45 см.

Эскиз

Определившись с конструкцией, желательно от руки прочертить её карандашом на бумаге. Это облегчит монтаж. На эскизе стоит указать и другие элементы крыши.

Какой материал подойдёт для обрешётки

Рассмотрим случай классической «лесенки» с шагом от 30 см. Здесь обычно используют доски из дерева хвойных пород. Чаще всего идёт сосна. Дело в том, что стоимость у неё сравнительно низкая, а в структуре такого материала много смолы. Это обстоятельство дополнительно защищает крышу от быстрого гниения.

Доски покупают нестроганные — так получается дешевле. Ведь при закреплении ондулина гладкость подложного покрытия не играет никакой роли.

В случае когда обрешётку делают сплошной, из плит, порода дерева не имеет значения. Просто покупают толстую фанеру или листы OSB. Всё зависит от стоимости.

Расчёт пиломатериала в зависимости от шага

Рассмотрим вариант, когда доски для крепления кровли отстоят друг от друга на 40 см. Для примера возьмём случай с односкатной крышей. Пусть размеры планируемой конструкции — 3 м уклона на 5 м по карнизу. Угол ската 30 градусов. Рассчитаем количество досок со следующими параметрами: ширина 20 см и толщина 3 см.

Итак, длина наклонной части крыши — 3 м. Каждый элемент обрешётки имеет размер ширины 20 см, к которому добавляется шаг в 40 см. Итого на одну доску с её отступом приходится 20 + 40 = 60 см от общей длины. Если 3 м разделить на 60 см, то получится 5. Выходит, нам понадобится 5 досок для обрешётки.

Однако длина ската со стороны карниза составляет 5 м. Доски такой протяжённости найти можно не всегда. Легче купить детали длиной по 3 метра. Тогда их количество увеличится вдвое. Следовательно, нам потребуется 5 х 2 = 10 указанных досок длиной по 3 метра.

Закреплять их удобнее в шахматном порядке.

При подобном методе в местах стыковок концы досок перекроют друг друга. Это произойдёт примерно на уровне середины карниза. Ведь в нашем случае каждая деталь длиннее половины пятиметрового размера на 50 см. Эти концы лучше скрепить обрезками брусков.

Достаточно забить такие деревянные стяжки гвоздями прямо в смыкающиеся части досок обрешётки. Это дополнительно укрепит крышу от прогиба под массой снега зимой.

После определения числа досок надо посчитать количество крепежа. На каждый конец прибиваемой детали понадобится по два гвоздя или самореза. Если досок 10 штук, то придётся купить 10 х 4 = 40 элементов.

Что выбрать: гвозди или саморезы, решается индивидуально. Всё зависит от предпочтений хозяина. Подходят и те и другие. Единственный минус саморезов — у них от влажности с годами отламываются головки. Но зато таким крепежом можно регулировать силу стяжки двух деталей.

Пошаговая инструкция монтажа обрешётки под ондулин

Рассмотрим уже описанный случай с шагом 40 см и короткими досками. Начинаем после того, как установлены стропила (наклонные балки крыши) и карниз. Для работы вооружаемся гвоздями, ножовкой и молотком, а также мебельным степлером. Ну, естественно, не забываем и про лестницу.

1. Если под брусками, формирующими скат, не закреплена изоляционная плёнка, действуем следующим образом: расстилаем полиэтилен и прикрепляем его к стропилам с помощью степлера.

   Вместо полиэтилена используют и похожие материалы

2. Сначала укладываем карнизные доски. Первая доска должна выступать с обеих сторон по ширине карниза. Необходимое расстояние отмеряем рулеткой или специальным обрезком бруска, заранее подготовленным под требуемый размер. Забиваем гвоздь на конце установленной детали. При этом стараемся, чтобы «жало» крепежа входило без скоса прямо в середину «тела» наклонной балки — стропила.

   При работе придётся опираться на уже установленные детали

3. Проверяем и корректируем нужный размер шага. С другой стороны доски обрешётки вгоняем второй гвоздь.
4. Окончательно закрепляем деталь с помощью ещё двух гвоздей.
5. Продлеваем нашу первую «ступень» обрешётки. Для этого устанавливаем доску так, чтобы её конец вплотную примкнул к уже приделанной детали. Забиваем гвоздь примерно в месте стыка. Повторяем пункты 3 и 4.

   Формируя первую «ступень», соседние доски плотно прижимают друг к другу

6. Закрепляем ещё 4 уровня конструкции, повторяя пункты 2–5. Только отступаем уже не от карниза, а от предыдущей установленной детали. Вторая доска обрешётки укладывается на расстоянии 30 см от первой, остальные — с нужным шагом.
7. Когда обрешётка готова, прибиваем поверх неё ветровую доску, отступив 4 см.
8. В последнюю очередь устанавливаем коньковые доски.

В конце процесса, спустившись на землю, мастер обычно оценивает полученный результат осмотром конструкции с некоторого расстояния от дома.

Нюансы крепления ондулина к обрешётке

При финальном монтаже указанного кровельного материала используют специальные гвозди с резиновыми или пластиковыми шайбами. Обычно эти расходники поставляются в комплекте с заготовками ондулина. Цвет шайб и шляпок соответствует выбранной палитре листа.

В процессе закрепления нашего «мягкого шифера» главное — помнить следующие два правила.

1. Крепёж забивается в верхнюю часть волны профильного листа кровли. Если гвоздь окажется во впадине, то его колпачок во время эксплуатации крыши будет мешать стоку осадков. Около шляпки начнут скапливаться частички грязи. Это уменьшит срок службы листа ондулина и самого гвоздя.

   Соседние крепежи должны оказаться на одной линии

2. На одну заготовку кровельного материала необходимо использовать не менее 20 гвоздей. В каждую волну вбивается около 3 штук. И поскольку волн обычно 7, то получается 21 точка крепления.

   Каждый лист фиксируется в 20 точках в определённой последовательности

Процесс производится крайне просто. Лист ондулина укладывают на обрешётку, выравнивают по краю крыши и закрепляют. Следующую заготовку устанавливают так, чтоб хотя бы одна волна (а лучше две) перекрыла соответствующий элемент предыдущего листа. То есть, чтобы она легла ровно сверху.

Если скат крыши по размеру больше, чем лист «мягкого шифера», то вторую по общей длине заготовку укладывают также с верхним перекрытием первой на 20–30 см. При этом монтаж ондулина обязательно начинают от карниза. У первой заготовки делают выступ за край дома на 5–10 см. Последний, верхний лист, примыкающий к коньку крыши, при необходимости подрезают в нужный размер ножовкой. Кстати, укорачивать ондулин таким инструментом легко и приятно.

Готовая крыша проверяется первым дождём.

Выходит, что и монтаж обрешётки под ондулин, и установка самой кровли доступны одному человеку. Он может обойтись без помощников. Главное — соблюсти описанные премудрости, чтобы кровля прослужила долго. Заявленный срок эксплуатации ондулина — 50 лет. Но даже в случае появления каких-то вмятин или прорех, например, из-за стихийных бедствий, часть повреждённых листов можно легко заменить самому. И крыша снова будет радовать глаз прежним видом.

Запись Обустройство обрешётки под ондулин впервые появилась Orchardo.ru - создайте участок вашей мечты собственными руками.