Как отремонтировать баню своими руками

Ремонт бани — сложный и кропотливый процесс. Даже при возведении по отточенной технологии со временем возникают проблемы, которые приходится решать в скором порядке. Чем раньше обнаружить изъяны, тем проще будет провести самостоятельный ремонт.

Осмотр основных элементов строения

Ремонт бани без предварительной оценки состояния недопустим. Поэтому сначала визуально проверяют основные узлы и конструкции строения. Во время осмотра выявляют существующие проблемы и неполадки. На основе этих данных выбирают способ их устранения и определяют количество необходимого материала. Осматривают баню в таком порядке:

1. Внешние стены. Выявляют трещины и щели, оценивают целостность внешних углов и сопутствующих элементов, проверяют наличие теплоизоляционного материала, его состояние и качество укладки.
2. Фундамент. Определяют его целостность и просадку по грунту.
3. Кровля и потолок. Оценивают состояние конструкции. В процессе ревизии потолка осматривают печь и дымоход.
4. Двери и окна. Определяют состояние рамы, её расположение относительно уровня (горизонтальность) и герметичность проёма.
5. Внутренние стены и обшивка. Выявляют наличие плесени, грибка, следов копоти. Оценивают общее состояние облицовочного и теплоизоляционного материала, пароизоляции.
6. Пол. Демонтируют половицы и проверяют техническое состояние несущей конструкции пола, материалов и изоляции, системы водоотведения.

Одна проблема влечёт за собой повреждения сразу в нескольких конструктивных узлах строения. Ремонтировать нужно комплексно, а понять, с чего начать работу, поможет ревизия.

Замена нижних венцов

Нижние бревна, лежащие на фундаменте, постоянно подвергается губительному воздействию влаги, вследствие чего загнивают. Проблема быстро распространяется и на несущие стены. Повреждения нижнего венца ремонтируют одним способом — частично или полностью замещают брёвна по периметру строения.

Частичная замена

Проводится при неполном повреждении бревна в нижнем венце. Для ремонта потребуется:

• молоток;
• гвоздодёр;
• стамеска;
• бензопила;
• кувалда;
• бревно аналогичного диаметра;
• брусок толщиной 40–50 мм;
• рубероид;
• антисептик для дерева.

Последовательность действий:

1. Выполняют демонтаж обшивочного материала на высоту 3–4 венца при помощи молотка и гвоздодёра. Если баня обшита сайдингом, то аккуратно демонтируют его со стены, начиная с финишной планки.
2. При помощи стамески и молотка обозначают повреждённый участок: делают по одной насечке с каждой стороны.
3. От разметки отступают в обе стороны по 40 см и монтируют стяжки из деревянного бруска перпендикулярно фундаменту, чтобы их высота была не менее 3 венцов. Для крепления используют гвозди длиной 60–70 мм по одному на каждую деталь.
4. Повреждённую область выпиливают с помощью электро- или бензопилы, а потом удаляют.
5. Делают врубки в цельной части лежащего снизу бревна для более плотной посадки вставки. Её глубина — не более половины диаметра бревна, а ширина — 20–25 см. Для этого пропиливают деталь и при помощи стамески и киянки срезают оставшуюся часть древесины.
6. Приступают к изготовлению вставки длинной, чуть меньшей, чем вырезанная область. Врубку с обеих сторон делают аналогично.
7. Открытую верхнюю часть второго венца срезают стамеской для удаления старой древесины, соприкасавшейся со сгнившей областью. Полученный проём, вставку и часть второго венца обрабатывают антисептиком.

   Деревянные детали обрабатывают антисептиком

8. Укладывают рубероида в 2–3 слоя на поверхность фундамента.
9. Вставки подбивают кувалдой и молотком. Образовавшиеся щели законопачивают мхом или джутом.

   Щели между брёвнами конопатят мхом или джутом

Технология применима для замещения прогнившей древесины в различных местах нижнего венца. Этот участок также замещают кирпичной кладкой. Её укладывают в проём после удаления гнилой древесины.

Полная замена

Это надёжная технология ремонта, т. к. прочность цельного бревна выше частичной вставки и вероятность повторного загнивания низкая. Для работы понадобится одноштоковый бутылочный гидравлический домкрат грузоподъёмностью 10 тонн и более. Вес строения рассчитывают по кубатуре бревна и материалов кровли. Применение домкратов другой конструкции (ромбического, низкоподхватного, подкатного) неэффективно, т. к. они имеют малую площадь опоры, высоту подхвата и грузоподъёмность.

Перед подъёмом демонтируют оконные рамы, двери и проёмы, т. к. они могут треснуть из-за смещения сруба. Пространство бани освобождают от мебели и других предметов. Пол с конструкцией на лагах, когда несущие опоры врезаны в нижний венец, полностью разбирают, а на уложенных выше нижнего бревна лагах не трогают. Трубу дымохода отделяют от соприкасающихся перекрытий и кровли. Если этого не сделать, то часть потолка и кровли повредится при смещении. Сруб укрепляют брусом сечением 40–50 см. Его крепят на каждой стене внутри и снаружи постройки на расстоянии 50 см от углов. Сквозными металлическими нагелями с резьбой фиксируют все бревна, кроме венца, подлежащего замене.

Полная замена нижнего венца бани на ленточном основании состоит из следующих этапов:

1. Перевязывают нижний венец в угловом соединении посредством сопряжения брёвен. Чтобы поднять сруб, определяют верхнюю деталь в перевязке: она выступает в качестве опорной точки для выдвижного винта домкрата.
2. От обоих углов сруба отступают 80–100 см. В этих точках демонтируют часть фундамента и нижнего бревна. В результате получается две ниши, размеры которых позволяют установить в ней домкрат.

   Бревенчатый сруб поднимают на домкратах грузоподъемностью 10 тонн

3. Аналогичные действия выполняют для создания ниш на противоположной стороне бани. Для меньшего перекоса конструкции устанавливают 4 домкрата.
4. Поднимают сруб на 8–12 см. Нижнее бревно в перевязке демонтируют при помощи электро- или бензопилы. Под него подкладывают опоры из дерева, бетона или металла.

   При полной замене нижнего венца вместо испорченного бревна ставят новое

5. После установки двух опор домкраты опускают. Верхнее бревно прогнившего венца заменяют и поджимают домкратом. После этого временные опоры убирают.
6. Фундамент тщательно очищают от грязи и абразивов. На поверхность несущего основания укладывают несколько слоёв рубероида и нижнее бревно, участвующее в перевязке. Затем домкраты синхронно опускают, следя за сопряжением верхнего и нижнего бревна. Щели заделывают мхом или джутом.

Технология замены прогнившего венца у бань на столбчатом фундаменте схожа. Для этого понадобятся прочные опоры под домкраты из доски или металла размером 50x50 см. При ремонте бань на ленточном фундаменте требуется подготовить основание для установки инструмента, а при работе со столбчатым — изготовить надёжные опоры.

Защита нижних венцов от гниения

В целях профилактики нижний венец требуется качественно гидроизолировать. При его замене используют брёвна из лиственницы, которая меньше подвержена процессам гниения. Также подкладывают под нижний венец доску из этого материала, если нет брёвен. В этом случае между несущим основанием и венцом будет дополнительная прослойка. При ремонте всегда нужно использовать антисептики для дерева — Pinotex, Neomid, «Сенеж Аквадекор». Для защиты от осадков и влаги, поступающей снаружи бани, по периметру строения монтируют специальный козырёк. Цоколь покрывают гидрофобизатором, чтобы предотвратить впитывание влаги в бетон и распространение на лежащие сверху брёвна.

Руководство по утеплению

Основная задача всех конструктивных элементов бани — накапливать и сохранять нагретый воздух в течение длительного времени. Большая часть потерь тепла в бане происходят через стены и потолок, в меньшей степени — через пол. Современные теплоизоляционные материалы позволяют нивелировать их, продлевая комфортное нахождение в парной с наименьшими затратами на растопку печки. Для утепления стен и потолка внутри парной используют минеральную вату, эковату, лён в рулонах или древесноволокнистые плиты.

Применение пенополистирола для теплоизоляции потолка и стен бани нежелательно: при воздействии высоких температур он выделяет вредные для организма вещества. А для пола он подходит, т. к. температура нагрева напольного пространства незначительна по сравнению со стенами и потолком.

Теплоизоляция стен

Утепление выполняется как снаружи, так и изнутри строения. Технология выбирается согласно конструкции бани и температурному режиму в зимний период. Для сруба из цилиндрического бревна натуральный утеплитель закладывают в момент вязки бревна. Лучше всего использовать джут, равномерно проложенный в стыки между венцами. После отстаивания сруба выполняют повторную конопатку льноватином и паклей.

Канат, часто используемый некомпетентными мастерами, не подходит для конопатки. Это всего лишь декоративный элемент, который не даёт практической пользы.

Конопатку выполняют снаружи и внутри строения при помощи молотка весом 1,5–2 кг и зубила. В результате получается настоящая русская баня с комфортной температурой в 40–60 °C при влажности 50–80%.

Для каркасных парных утепление проводят по технологии вентилируемого фасада. Теплоизоляцию закладывают в пространство между направляющими, которые потом обшивают вагонкой или доской. Для работы понадобится:

• базальтовая вата толщиной 60 мм и плотностью выше 30 кг/м³;
• деревянные бруски 80x80 мм;
• металлическая фольга толщиной 90–100 мкм;
• фольгированный скотч;
• шлифованная вагонка.

Процесс утепления состоит из следующих этапов:

1. Монтируют обрешётку из брусков к поверхности стены с шагом 50 см. Это нужно, чтобы утеплитель не выпадал из обрешётки и плотно входил в свободное пространство. Брусок прикручивают саморезами длиной 100 мм вертикально, а если используют рулонный материал, то горизонтально.
2. В пространство между направляющими обрешётки закладывают утеплитель. При необходимости подрезают выступающие части.

   Выступающие части теплоизоляционного материала подрезют

3. На поверхность утеплителя крепят фольгу с напуском на брус. Стык между деталями проклеивают металлизированным скотчем для дополнительной фиксации и герметичности.
4. На заключительном этапе монтируют облицовку. Между ней и утеплителем оставляют вентиляционный зазор 1–2 см. Крепление выполняют на оцинкованные саморезы длиной 40 мм. Располагают вагонку горизонтально, чтобы попадающая на стены вода беспрепятственно стекала, не попадая в стыки.

   На фольгу крепят облицовочный материал с зазором 1 - 2 см

Обшивать стены лучше вагонкой из липы или лиственницы. Дополнительная пропитка антисептиком или декоративным составом не требуется. Аналогичный подход применяется для обшивки стен снаружи, но для изоляции нужна пароизоляционная мембрана, а для обшивки — сайдинг.

Как утеплить потолок

Для этого подходит базальтовая вата. Материал в рулонах укладывать на полоток не очень удобно, т. к. понадобится дополнительная фиксация. Толщина утеплителя — 100 мм и более. Работа выполняется в такой последовательности:

1. Поверхность потолка очищается от пыли и размечается под крепёж направляющих с шагом на 1–2 см меньше, чем выбранный размер утеплителя.
2. В качестве направляющей используется деревянный брусок 50x75 мм. Чтобы обеспечить достаточный зазор между утеплителем и обшивкой, делается подкладка под направляющую из бруса длиной 7–10 см. Крепёж проходит сквозь обе детали.
3. Утеплитель закладывается в пустоты между направляющими и тщательно прижимается.

   Утеплитель крепится в пустоты между направляющими

4. Далее прокладывается фольга. Она крепится строительным степлером. Последующий ряд фольги укладывается с нахлестом на предыдущий.

   Фольга крепится к брускам с помощью степлера

5. Все стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.

Обшивка утеплённого потолка выполняется при помощи любого удобного материала, например, доски из липы.

Технология теплоизоляции пола в бане

Традиционно парная возводится на ленточном основании, реже на монолитном фундаменте. В этом случае рекомендуется устройство утеплённого бетонного пола. Каркасная баня ставится на столбчатый фундамент на лаги. Закладка утеплителя выполняется на черновой настил с дальнейшим устройством пароизоляции.

Бетонный пол на ленточном фундаменте

Работа выполняется так:

1. Верхний слой грунта тщательно выровнять и утрамбовать. Поверхность бетонных блоков обработать гидроизолирующей смесью, например, битумной мастикой. Поверх грунта засыпать слой мелкозернистого песка, увлажнить и утрамбовать. Толщина слоя — 80–100 мм.
2. Сверху настелить рубероид с напуском на стены фундамента 180–200 мм и между рядами — 130–150 мм. Фиксировать куски материала водостойким скотчем или битумной мастикой.
3. Насыпать керамзит, равномерно распределить и слегка утрамбовать. Толщина слоя такая, чтобы до верхнего края фундамента оставалось 50–60 мм.

   Керамзит тщательно утрамбовывают

4. Уложить полиэтилен толщиной 150 мкм, а потом плиты пенополистирола толщиной 50 мм. Стыки между полотнами плёнки зафиксировать скотчем.
5. Установить направляющие для выравнивания стяжки с шагом 80–100 см. Цементно-песчаную смесь подложить под маячок.
6. На подкладку из жидкого цемента уложить армирующую сетку с ячейками 50x50 мм так, чтобы она располагалась между утеплителем и направляющей.
7. Если сточная труба располагается вдоль дальней стены в углу, то маяки установить с уклоном от входа в парную. При расположении слива по центру помещения уклон идёт от стен.
8. По периметру помещения проклеить демпферную ленту на высоту 10–15 см.
9. Залить бетонную смесь, приготовленную из сухого состава марки М300. При самостоятельном замесе песок с цементом смешать в пропорциях 3:1.

   Бетонная смесь высыхает за 25 - 28 дней

10. После высыхания стяжки поверхность покрыть грунтовкой глубокого проникновения.

В качестве облицовки укладывается керамическая плитка с противоскользящим покрытием. В целях безопасности некоторые владельцы монтируют деревянную обрешётку.

Деревянный пол на лагах

Утепление происходит в такой последовательности:

1. К бане подводится сливная труба до места её фактического расположения.
2. Насыпается на пол слой песка толщиной 100–150 мм.
3. Укладывается рубероид с перекрытием стыков и напуском на несущие стены в 150–200 мм. Поверх изоляции засыпается керамзит и равномерно распределяется по поверхности вокруг слива. Расстояние между керамзитовым слоем и балками перекрытия — менее 200 мм.
4. На выступающую часть фундамента монтируются балки перекрытия. На их нижнюю часть по всей длине крепится оцинкованными гвоздями длиной от 50 мм черновой брусок размером 30x30 мм.
5. Проводится укладка чернового пола из нестроганой прочной доски, которая распиливается согласно ширине проёма между балками, а потом — паропроницаемой плёнки. Стыки между полотнами фиксируются степлером.
6. Поверх изоляции укладывается теплоизоляционный материал — базальтовая вата или керамзит. Утеплитель закрывается плёнкой. В месте, где находится входное отверстие слива, делается разрез для вывода трубы к полу.
7. На несущие балки крепятся лаги, поверх которых укладывается деревянный настил из прочной доски шириной 100–150 мм. В середине настила пропиливается отверстие для вывода сливной трубы.
8. Для создания уклона на поверхность настила прибиваются деревянные бруски, скошенные под углом 5–7 градусов.

   Скошенные направляющие фомируют уклон пола в сторону сливного отверстия

9. Между лагами прокладывают фольгу в 2–3 слоя и приступают к укладке дощатого пола из липовой доски.

Подведение и крепление сливной трубы происходит на заключительном этапе. Лучше для этого использовать вертикальный трап с водяным затвором. Изделие снабжено защитной решёткой, что предотвращает засорение слива.

Утепление двери в парилку

Его выполняют с помощью тепловой рамки. Для работы понадобится:

• рейка 20x20 мм;

  Тепловую рамку делают из реек размером 20x20 мм

• молоток;
• ножовка;
• строительный степлер;
• войлок;

  Утеплителем для двери в баню является войлок

• рулетка;
• оргалит;

  Оргалит применяется для утепления дверного проёма парилки

• шуруповёрт.

Процесс утепления заключается в следующем:

1. От контура двери отступают 115 мм и наносят разметку по периметру будущей рамки. Отпиливают деревянный брусок, который крепится к двери на саморезы.
2. По площади рамки прокладывают оргалит с фиксацией на скобы.
3. Крепят войлок с помощью мелких гвоздей. Размер полотна больше площади рамки на 5–7 см.
4. Монтируют обрешётку для облицовочного материала — доски из лиственницы или влагостойкой фанеры.

При закрытии выпирающий утеплитель упирается в проём, надёжно блокируя поступление холодного воздуха извне. Дверь не намокает.

Теплоизоляция слива

Для этого используется вспененный полиэтилен для труб. Он имеет цилиндрическую форму с продольным надрезом и надевается на сливную трубу в процессе бетонирования или засыпки керамзитом. В некоторых случаях применяется специальный пенопласт для труб толщиной от 20 мм, например, в регионах с постоянной температурой в зимний период ниже -15 °C.

Выравнивание стен

Бревенчатый сруб оседает во время эксплуатации, поэтому выровнять стены сложно. Внутреннюю обшивку сделать идеальной проще.

Выравнивание обшивки внутри помещения

Вздутие вагонки в бане происходит по нескольким причинам. Наиболее распространённая — это несоблюдение технологического зазора в 1–3 мм между доской при её креплении. Исправить ошибку можно двумя способами:

1. Демонтировать обшивку. Проводится полное снятие вагонки с обрешётки, её повторный крепёж. На этом этапе можно дополнительно утеплить стены, сделать качественную пароизоляцию и вентиляцию.
2. Частично заменить полотна. Производится демонтаж только 2–3 повреждённых досок. У полотен срезается «шип», чтобы обеспечить достаточный зазор между ламелями. Затем вагонка повторно крепится на стену.

Если после демонтажа материал сырой, просушите ламели в течение нескольких дней. Покрывать или обрабатывать антисептиком не нужно — это не спасёт от накопления влаги при влажности воздуха 60–80%.

Выравнивание покосившегося сруба

Искривление стен происходит из-за механической оцилиндровки бревна, неравномерного расположение нагелей и неправильно высушенной древесины. В результате сырое бревно ведёт, сруб даёт усадку, а стены деформируются.

Исправляют проблему механическим или декоративным способом. Ремонт бревенчатых бань проводится по первой технологии, т. к. обшивка внутреннего помещения проводится только для каркасных строений. Для выравнивания сруба применяются специальные пластины с отверстиями и стальные стержни с резьбой и сечением 120 мм и более. Крепление выполняют в месте искривления бруса снаружи и внутри сруба:

1. Просверливают сквозные отверстия диаметром меньше сечения стержня.
2. Стержень забивают кувалдой, потом сверху надевают пластину и затягивают гайку.
3. Выступающие концы срезают болгаркой или пилой по металлу.
4. Со временем гайки подтягивают, пока не удастся полностью выровнять искривлённый участок.

Инструкция по очищению помещения

Высокая влажность, разность температур, некачественная обработка материалов и другие факторы провоцируют возникновение плесени, грибка, копоти. Убирают их народными или химическими средствами.

Удаление плесени

Плохая вентиляция и гидроизоляция фундамента, отсутствие теплоизоляции — основные причины появления плесени на стенах парной.

Вентиляция в бане бывает трёх типов, но наиболее эффективной является циркуляция воздуха через продухи, расположенные в нижней и верхней части стен. Отверстия должны быть снабжены запорной системой для регулирования поступающего воздуха.

Гидроизоляция несущего основания производится на этапе возведения сруба. Для защиты используются рулонные материалы, битумная мастика или полиуретан. С внутренней стороны фундамента обязательно укладывается рубероид и делается керамзитовая отсыпка. При незначительной глубине поражения древесины плесенью выполняется её механическое удаление. Древесина срезается со сруба, а чистый участок обрабатывается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Если парилка была обшита вагонкой, то поражённые полотна демонтируются. Внимательно осматривается внутреннее пространство под материалом. Если следов плесени нет, то его можно оставить. При отсутствии вентиляционного зазора потребуется полностью снять облицовку и закрепить её обрешётку.

Среди народных средств для уничтожения плесени распространены:

1. Хлорная известь. Её разводят водой согласно инструкции.
2. Медный купорос. На 1 л воды — 50–70 г этого вещества, 30 г поваренной соли и 100 г жжёных квасцов.
3. Сера. Выпускается в виде дымовой шашки, которая поджигается в огнеупорной ёмкости.
4. Перекись водорода — раствор для наружного применения 20–25%.
5. Белизна. Используется без разведения водой.

Все жидкие составы наносятся на предварительно очищенный участок. При работе с составами обязательны меры индивидуальной защиты — фартук, перчатки и очки. После обработки поражённый участок обрабатывается водой. При необходимости проводят повторную дезинфекцию. Если народные средства не эффективны, воспользуйтесь антисептиками поверхностного и глубокого проникновения, например, составами «Древотекc Антиплесень» или Nortex Doctor. Они используются для наружных и внутренних работ. Наносятся на поражённую область при помощи малярной кисточки или ручного пульверизатора. Время высыхания — 24 часа при 20 °C. Количество слоёв зависит от степени поражения древесины.

Выведение грибка

Перед дезинфекцией тщательно осматривают продухи и вентиляционные отверстия. Если мощности канала недостаточно, его расширяют или монтируют специальные вентиляторы для улучшения отвода влажного воздуха. Перед обработкой канал очищают от засора, грязи и видимых следов грибка. Для обработки применяют:

• противогрибковую грунтовку, которую наносят кистью (после работы помещение хорошо проветривают в течение нескольких суток);
• раствор медного купороса, разведённый по инструкции — наносят при помощи кисти на просушенную древесину.

Обшивку стен или дощатый настил, сильно поражённый грибком, лучше полностью заменить новым материалом. После демонтажа доски сжигаются, чтобы предотвратить распространение грибка и его спор.

Очистка от копоти

Образование копоти предотвратить практически нельзя, т. к. для растопки печи используется натуральная древесина. Копоть оседает на стенах и потолке, но периодическая очистка поможет справиться с оседающей сажей.

1. Механическая обработка. Применяется для удаления слоя сажи с бревенчатого сруба и обшивки. Для этого используется металлический скребок или шпатель. Потребуется приложить немало сил, но после ручной чистки смыть оставшуюся копоть будет значительно проще.
2. Химические составы. Специально разработанные щелочные растворы для размягчения и удаления копоти с различных материалов. Применяются как в чистом, так и в разведённом виде. Наносятся при помощи губки.
3. Мыльный раствор. Применяется для профилактики образования копоти после полной очистки парной более эффективными средствами. Стены, потолок, печку протирают не реже 1 раза в месяц. После чистки парной обязательна проветривание и сушка в течение 2 суток.

Как убрать смолу

Она появляется на обшивке в парной по причине раскрывания смоляного мешочка внутри доски. Этот процесс длительный — до 1,5–2 лет. Чтобы ускорить его, протапливайте баню каждую неделю. Не используйте вагонку и доску из хвойных пород. Для этих целей подойдёт облицовка из лиственницы, липы или ольхи. Удаляйте смолу ножом или шпателем через несколько часов после прогрева парной.

Ремонт бани — это комплексный процесс. Сначала выявляют и устраняют причину, а уже потом приступают к решению проблемы. Тогда ремонтных работ, проводимых раз в 5–7 лет, будет достаточно для комфортного и безопасного пребывания в парной.

Запись Как отремонтировать баню своими руками впервые появилась Orchardo.ru - создайте участок вашей мечты собственными руками.